Pysslingen

Hallå

Under de senaste sex åren har jag rest runt lite överallt i världen vilket har varit helt underbart men inte alltid så lätt. Det tar ett tag att aklimatisera sig i nya miljöer och framför allt nya länder med främmande språk. För att arbeta i ett annat land krävs det tålamod och man måste våga vara frammåt. Det är många frågetecken innan allt hamnar på plats inför en resa, därför har jag nu knåpat ihop ytterligare en guide för hur man enklast hanterar sin resa till Kanada. (Jag har tidigare skrivit en backpacking guide om Australien och en jobbguide för Oslo.)

 

Jag arbetade som liftvakt i sju månader i Sunshine Village, Banff, säsongen 12/13, men jag hade många frågor och funderingar omkring resan. Jag försökte hitta guider om detta utan resultat så jag hoppas att mina tips kan hjälpa er att få en fantastisk upplevelse så enkelt som möjligt! Är det något jag glömt, eller något som borde tilläggas, kommentera gärna!

 

Innan du börjar planera din Kanada-vistelse allt för väl bör du ansöka om visum. Det gäller att söka visum i god tid. Är man lite lat kan man gå den enkla men så dock dyra vägen genom en organisation som fixar allt åt dig. De flesta australiensarna och engelsmännen (som utgjorde största delen av Banff) åkte med Gap Year Canada och det finns säkert andra organisationer som anordnar resor till andra delar av Kanada också.

 

 

Man ansöker om ett kanadensiskt Working Holiday visum, eller International Experience Canada som det också kallas, vilket fungerar i princip som det australiensiska. Det gäller för oss mellan 18-30 år för ett års tid och man kan endast få ett visum. Vill man bli kvar i Kanada får man ansöka om att bli sponsrad på det arbete man jobbat på och de kan då hjälpa dig att få ytterligare ett års visum. Här söker du om visum. Jag tyckte det var lite knöligt att söka, för det var en hel del papper som skulle skickas in och det gällde att ha styr på allt. Så som sagt, sök visumet i god tid, dels för att du måste ordna upp en massa saker och dels för att visumen kan ta slut. Det mesta står med på Kanadensiska Ambassadens hemsida, men här är några av alla saker du måste skicka in eller ha med dig under inflygningen.

 

• En kopia av ditt brottsregister från alla länder du arbetat i under en längre period än sex månader. För mig och min syster som arbetat så mycket utomlands var detta lite bökigt, framförallt Christine hade problem att komma i kontakt med den tyska ambassaden som dessutom inte pratade engelska. Det kan ta ett par veckor att få registren hemskickade också så var beredd på det.

 

• Om du inte har en hembiljett bokad måste du ha ett kontoutdrag så du kan bevisa att du har minst 16 000 kronor på kontot så du klarar dig ekonomiskt under den första tiden.

 

• Du måste ha bevis på att du har en försäkring som gäller under hela vistelsen i Kanada.

 

• Ha ett giltigt pass som gäller till åtminstone dagen efter du anlänt Sverige igen.

 

• Du ska skicka in ett, eller om det var två, fotokopior, t.ex. passfoton som du tar i en fotoautomat eller liknande.

 

• Om du flyger via USA, tänk på att skaffa ESTA även om du bara mellanlandar. Det gör du här. Vi hade lite funderingar kring hur det där skulle fungera om vi ville roadtrippa i USA efter säsongen. ESTA är ett turistvisum som gäller för tre månader i USA, och tiden på visumet börjar ticka även om du inte ens lämnat flygplatsen. För att ansöka om ett nytt visum måste man flyga ur landet såklart. Men, Kanada räknas inte som ett annat land i det här syftet, så man måste alltså flyga till Europa eller Sydamerika innan man kan ta sig in i USA igen. Efter många försök att få klarhet har vi nu fått veta att man utan problem kan bila över gränsen.

 

Har ni frågetecken om något av detta, gå med i Facebookgruppen International Experience Canada – Nordic Countries, ett forum för alla slags frågor angående jobb i Kanada. Kika även in forumet på Freeride här, där Linda från IEC har skrivit lite mer detaljerat om detta och svarat på frågor.

 

 

 

Det är lite annat att söka jobb i Kanada till skillnad från resten av världen. Vi svenskar kan inte komma och tro att vi är så eftertraktade och att de skulle välja oss framför andra på grund av vårt ursprung. Nej, så är det inte. I Kanada finns det någon slags lag på att man inte får döma folk från deras utseende, var de kommer ifrån eller hur gamla de är osv. De verkar även föredra att anställa personal med engelska som modersmål då de tror att språket är ett problem för alla som har det som andra språk.

 

CV: Skriv om ditt CV helt och hållet innan du börjar skicka iväg det. Vi gick runt med våra svenska CV men fick inte svar av någon, men när vi skrev om dem började arbetsgivarna höra av sig. Radera bilden först och främst. Skriv ut din Kanadensiska adress eller hostel adress. Om du inte har ett personligt brev som är riktad till just den arbetsplatsen du söker jobb på, så strunta i det personliga brevet. Det ger ingen mening med ett personligt brev som inte riktar sig till det specifika arbetet och ingen förväntar sig att få ett sådant.

 

• På ditt CV ska du ha ett tydligt mål. Varför du söker detta arbetet och vad du förväntar dig av det.

 

• En liten summering av dina kvalifikationer på runt fem punkter. Varför ska du få jobbet och vad gör dig så bra för just detta?

 

• När du skriver dina tidigare erfarenheter, berätta då mer exakt vad du har gjort i arbetet. När jag sökte till servitris var jag tvungen att skriva ut att jag tagit hand om pengar, gjort kassan, tagit emot gäster, tagit beställningar, gjort drinkar osv. Alltså in i minsta detalj nästan.

 

• Annars är det mesta andra som vanligt, utbildning, språkkunskaper och annat som är viktigt att ta upp.

 

• Skriv att du har referenser som du ger ut vid efterfrågan, och se till att du har dem förberedda på ett enskilt papper.

 

Man kan säkert söka på google för att få fram bättre exempel på detta. Men som sagt, kanadensarna får inte döma folk och får de in ett CV med en bild på t.ex. så kan de bli avskräckta att anställa personen pga. bilden.

 

Restaurang- och barjobb: Vill man jobba inom restaurang, och har mycket erfarenhet av detta, är det fortfarande svårt att få jobb inom servering direkt. Oftast får man börja som hostess och arbeta sig uppåt. Arbetsklädsel kan variera. På finare restauranger ska man gärna klä sig som om man gick ut på nattklubb, alltså klänning och klackar. För att få servera alkohol måste man göra en kurs online. Kursen varierar i vilken provins man ska arbeta i. Att arbeta inom servicebranchen är nog det enda alternativet om man vill tjäna pengar som säsongare i Kanada. De flesta löner ligger oftast på $10 i timmen (i dagsläget är det 66,78 SEK), men i bättre fall kan de ligga upp emot $14. I restaurang måste man lägga runt 15-20% i dricks, så där kan det bli en hel del cash.

 

Arbete på skidorten: Arbetar man på en skidort lockar jobben uppe på bergen såklart. Man får åka varje dag, man får gratis liftkort och oftast rabatter eller gratis liftkort på andra resorter osv. Det är många fördelar, men så tjänar man också minimilönen på $9-11 i timmen. Och det är med nöd och näppe att man går runt på det, man går helt säkert minus. Så vill man tjäna pengar och jobba på berget - arbeta på en restaurang. Bryr man sig inte så mycket om pengar, arbeta som Park- eller Trail Crew. Två yrken som jag inte visste fanns, men kanske de bästa jobben på berget om man inte är utbildad sjukvårdare eller liknande. Park Crew ser till så att parken är bra och hoppar dagarna i ända för att testa så att hoppen är godkända, ungefär. Trail Crew åker skidor hela dagarna och sätter upp och tar ned staket lite varstans, eller knackar bort is och snö från skyltar. Ett ganska soft jobb om man vill glida runt på skidor varje dag. För att få de här typerna av jobb gäller det att vara tidigt ute. Om jag inte minns fel har de platsintervjuer runt oktober. Jag arbetade för Sunshine Village, kika in deras employment site. Man arbetar alltså för runt 65 SEK i timmen (arbetar man säsongen ut får man en bonus på $1 för varje arbetad timme), men man har också roligare än alla andra! Just Sunshine Village hittade på mycket saker, det var många personalresor och fester hela tiden och en enorm sammanhållning. Man träffar extremt mycket folk och har otroligt kul! 

Bank: Det finns många olika banker att välja på, men tänk på att välja en som ligger nära tillhands då många arbetsgivare ger ut paychecks som du måste lösa in varannan vecka för att få pengar på kontot. I Kanada får man lön två gånger i månaden nämligen. Vi använde oss av BMO vilket fungerade väldigt bra och det var enkelt att starta upp, ha online bank och att stänga ned.

 

Telefonnummer: Har du en upplåst telefon kan det ändå vara lite problem med att skaffa ett kanadensiskt simkort. Det beror på vilken modell av telefon du har osv. I många fall fick folk köpa nya telefoner. Det enda jag kan säga här är att vi gärna hade valt Bell istället för Rogers, för de var billigare men våra telefoner fungerade inte med dem. På Rogers var man tvungen att betala $12 extra i månaden för att kunna se vem som ringde bl.a.

 

Social Insurance Number: SIN-numret skaffar du på ett Service Canada kontor, och detta måste du ha för att kunna arbeta. Läs mer här.

 

Taxback: Du ska få tillbaka en stor del av skatten du betalat, och det gör du enkelt och gratis online på Turbotax.  

 

Alberta Health Care: Som lokal invånare kan man ansöka om en försäkring gratis. Det är väldigt användbart, det är gratis att skaffa och det kostar dig ingenting att gå till läkaren. Men om du inte har det kan det kosta dig en förmögenhet om du skadar dig i backen eller blir sjuk. (Visserligen kan du säkert få tillbaka det från din reseförsäkring, men på detta sätt slipper du lägga ut några pengar alls). Och folk skadar sig, oavbrutet. Läs mer här. Kanske finns det liknande försäkringar i andra provinser, jag vet inte.

 

Boende: Av erfarenhet i Banff var det ganska svårt att få boende. Det är många ungdomar som kommer inför vintern som söker boende så det gäller att skriva de rätta raderna till annonsörerna. Kijiji har det mesta som kan tänkas behövas. Där hittar du uthyrning av rum och lägenheter och jobb plus en massa grejer. Precis som svenska Blocket. Räkna med att normalpris på boende ligger på runt $400-650 i månaden. Vi bodde 5 stycken i en källare, 2 i varje rum för $490 per person i månaden och ett enkelrum för $600. Då ingick allt förutom tvätt och internet. De flesta från Gap Year Canada bodde i stora hus med runt 15 personer i. Andra som inte hittade boende kunde få billigare boende på hostel om man bodde längre perioder eller t.o.m. hela säsongen.

 

Levnadskostnader: Det är dyrt i Kanada, framför allt på skidorterna. Det är även dyrt i mataffärerna så pengarna springer lätt iväg. Om man vill äta ute finns det en online guide för Banff där man kan hitta olika erbjudanden för olika veckodagar, kolla in Taxi Mike's Guide. Däremot är det hyffsat billigt att dricka ute, en 50 cl burk öl på krogen (japp, ölen serveras på burk) kostar runt $4. Tänk på att det tillkommer skatt utöver priset på allting du köper. En besvikelse varje gång du betalar i kassan... 

 

Bil: Det var många som skaffade bil i Banff, dock inte jag så där har jag inte så mycket erfarenheter. Däremot vet jag att man får köra på sitt svenska körkort de första tre månaderna, men vill man köra efter det får man skaffa internationellt körkort som gäller för tre år. Det kan man fixa hos Motormännen. 

 

 

Det som lockade mig till Kanada var snön, så jag tänkte berätta lite om de mest kända resorterna i närheten av Banff. Det finns så otroligt många men de jag tar upp här var de mest besökta och de man hörde mest om i Banff. Jag har inte varit på alla ställen, så jag har tagit hjälp av Google och folkmun för att få en rättvis bedömning! På Nordic Skibums hemsida kan du hitta facebookgrupper för speciella skidorter med folk som har säsongat eller ska säsonga.

 

 

Banff: Jag ångrar inte en sekund att jag valde att spendera mitt halvår i Banff. Tanken hade alltid varit att säsonga i Whistler, men efter att vi läst lite om det tyckte vi att det var lite tråkigt med så otroligt mycket svenskar och att det kanske skulle vara för stort för just oss. Jag har inget emot svenskar, men kryllar det av oss kan jag lika gärna göra en säsong i Sverige. I Banff var vi runt 30 skandinaver, vilket var precis lagom! Annars kom den stora skaran från Australien eller England, och Banff är väldigt känt i de länderna till skillnad från Sverige. Jag hade aldrig hört talas om det innan.

 

Banff är perfekt för den som gillar att festa. Varje torsdag och söndag är de stora utgångarna för alla locals. Det finns många barer och nattklubbar och det är alltid fullt med folk. Under helgerna kommer massor av folk från Calgary på skidweekends och festar loss.

 

Det är en nationalpark så det är otroligt vackert och det finns massor att göra utöver skidåkningen, så som bergsklättring och paddla kanot bla. Det går vilda djur runt byn som kommer fram och är nyfikna. Under våren är det stor sannolikhet att se björnar.

 

Plus att det är även bra skidåkning. Det finns tre berg runt Banff; Norquay, Sunshine Village och Lake Louise. Skaffa ett Banff Ambassador Pass för att få flera hundra dollars rabatt på liftkortet och en mängd andra locals discounts på aktiviteter och attraktioner av ett värde på $500. Passet kostar $5 och man får en kurs om Banffs historia och djurliv samt en guidad tur runt Banff.

 

Norquay är väldigt litet men bra för den som gillar park och kvällsåkning. De har fem liftar.

 

Sunshine Village har öppet längst av alla resorter, ända till den 20 maj och där dumpar det mest snö när det väl snöar. Det är en familje-resort vilket är bra för oss som gillar puder! Det är mest säsongarna som tar sig till de hemliga backcountry sidorna så det finns mycket orörd snö i många dagar efter ett dump, som dessutom är sjukt bra! Det finns nio sittliftar och en gondol med varierad skidåkning och nära till offpist. Det finns inga snökanoner för det behövs inte, allt är 100% äkta snö (föutom skiout-en). De har en hyffsat stor park som är helt ok. Det negativa med Sunshine kan vara att det är lite flackt på en del ställen. 

 

Lake Louise är brantare än Sunshine Village men kan vara lite isigt om det inte är nysnö. Har det snöat är det dock riktigt bra med stora ytor av offpist nära tillhands. Parken är den bästa i området. De har sju liftar och en gondol.

 

Revelstoke är en grym resort för den som lever för puder och endast puder. Det är riktigt häftigt här. Man tar sig upp via två gondoler och därifrån finns det en sittlift som tar dig vidare upp på Kanadas högst belägna berg. Det finns ytterligare en sittlift längre bort, men det är det enda. Resten får man hajka. Åker man hit får man inte vara rädd för att röra på sig eller inte veta hur man använder Avi gear. Det finns oändliga ytor med puder men också oändliga hajker. För mig var det en riktigt häftig erfarenhet, man jag vet inte om jag hade orkat en hel säsong med så långa hajker i brant terräng och djup nysnö. Det finns ingen park. Byn ska vara väldigt liten och det finns någon enstaka pub man går på, så festlivet är kanske inte prio nummer ett här. Många skandinaver drar sig hit så räkna med att stöta på svenskar överallt. Det ryktas att Revelstoke kommer vara tvungna att stänga ned i framtiden för att turismen inte är tillräcklig, så se till att åk dit innan det är för sent!  

En liten text på svenska. 

 

 

 

 

Här är bilden!

 

Måste man ha en header?? Den blir ju aldrig bra... Nu MÅSTE jag sova. Här kommer en bild... Godnatt

 

Ja vad ska man nu skriva. Jag kopierar lite text tror jag... 
Wooop nu har jag jobbat min sista dag på Kafe Kys och på lördag drar jag tillbaka hem till Stockholm. Ikväll blir en sista kväll men "Kys-erne" och så vi ska gi den gas! Det blir trist att säga hej då till dem alla... Så är man återigen arbetslös för en oviss framtid men det får bara lösa sig när vi kommer till Banff helt enkelt! Som det känns just nu, och som det brukar göra när jag varit på ett och samma jobb i ett halvår, är att jag aldrig mer vill jobba igen.

 

Puha, som de säger här i Danmark. Jag är så trött på folk som går ut och äter! Finns det en kurs världen kunde gå om hur man beter sig när man äter på restaurang eller café? Är det någon som brukar gå in i provhytten i en butik eller in på lagret och fråga om man kan betala där? Nej, troligtvis inte. Frågan är varför majoriteten går in i köket och förväntar sig att man har en kassamaskin där? Eller varför man förväntar sig att kallskänkan som står och lagar din och resten av det fullsatta cafeéts mat ska lämna allt för att städa upp på toaletten? Det är heller inte så frächt att använda soffan längst bak i cafeét till att byta blöja på - eller ännu värre - på bordet.

 

Tänk inte ens tanken och framför allt - fråga inte om du får göra det!! Det är väl självklart att någon annan vill sätta sig och äta på det där bajsbordet sen?! Ett café, eller en restaurang är fullt och det finns två bord lediga. Det ena är avtorkat och klart, det andra är fullt med disk. Varför sätter man sig då på det fullt med disk? ALLTID. Och ännu värre, om du sätter dig på ett bord fullt med disk på, ställ inte över det på det rena bordet! Du fördubllade precis mitt jobb och fuckade upp i min stressade planering. Om jag berättar för dig att det är väntetid på maten så gör jag det för att vara snäll så att du själv kan välja om du har tid att vänta eller inte. Jag säger det inte för att förstöra din dag, och nej jag kan inte sätta din matbeställning före alla andras. Och det hjälper inte om du säger åt oss att skynda oss - väntetid är väntetid.

'

En liten länk var det här! Tjabba

 

 

 

 

 

Vad tycker du so far? Headern är en test bara.... Kolla kommentarerna!

 Det danska språket kan vara väldigt förvirrande ibland och efter snart ett halvår i detta mummeltalande land har vi upptäckt en hel del lustiga missförstånd. Det danska och svenska språket är så nära varandra men ändå extremt långt ifrån varandra. Man kan ju undra hur liknande ord kan ha helt olika betydelser. Vi har faktiskt lagt märke till att de flesta missförstånden har fått en snuskig tvist. En tesked tillexempel, det heter också teske på danska. Men som svensk kan man ju förkorta det och kalla det för sked men då blir det en helt annan betydelse för dansken. Skede är det danska ordet för vad vi i svenskan skulle översätta som sköte. Jag fick några stora frågetecken när jag skrev att vi behövde skeder på tavlan på jobbet. En svensk använder sitt pekfinger men dansken använder sitt pillefinger, vilket får en viss snuskig betydelse. Danskar kallar små söta tjejer för ”lille mus” men när de kallar en svensk tjej detsamma börjar hon kanske undra varför han är så oförskämd. En dansk som ska købe bøger ska inte köpa prostituerade bögar. Han ska köpa böcker.

 

 

Om man ska knäppa knappen på skjortan uppfattar dansken som att man ska knepe med knappen vilket betyder att ha sex med den. Man ska tänka sig för innan man säger att man ska gå till parken och spela spelet ”bolla gris”. Dansken tror då att du ska gå och bolle en gris - sätta på en gris. Be aldrig en dansk att klunka sin öl, eller om du sätter i halsen och skyller på att du tog en för stor klunk tror de att du pratar om en killes kulor. En dansk som är sugen på slik og sprut vill ha godis och sprit. Säg inte att det luktar fis. Dansken uppfattar det som att det luktar fisse = tjejernas nedre del. Tissemand och tissekone är andra exempel på danska namn för killars och tjejers könsorgan. En dansk kjole är klänning och en piges nederdel är alltså kvinnans kjol och inget annat. Jag hittade också lite andra uttryck här. Vil du runke min taske før en krone? = Vill du passa min väska för en krona? Ryg-svømmer = Ryggsimmare, alltså en person som är tråkig att ha sex med. Narrefisse = Kvinna som är en sexuell besvikelse. Samma ord på norska är luremus. En dansk nasse är varken en liten gris i Nalle Phu eller en nazist - det är en snyltare. Alla ord är inte snuskrelaterade men kan missförstås ändå. I början tyckte vi det var väldigt märkligt hur länge man äter frukost här i Danmark. Frukosttillbuden är fram till klockan 16 eller ännu senare och man kan ofta stöta på frukostpizza och frukostbøff. Det var innan vi förstod att frukost är det danska ordet för lunch. Väldigt förvirrande. Efterår och forår är inte nästa år eller året innan som jag trodde. Det är alltså höst och vår. En græskar är ingen grek utan en pumpa . Något kan också smaka græskt. Man menar inte då att maten smakar pumpa utan att det smakar äckligt. Om du ska spara på något ska du gemme det. Men ska du kasta det ska du också gemme det. Det kan vara väldigt svårt att tolka svaret man får om man frågar vad man ska göra med salladen som blivit över. ”Du kan bare gemme det.” Spara eller kasta?? När en dansk ber om att få en danskvand vill han ha vatten med bubblor. Något förvirrande då de flesta serverar Ramlösa. Danskvann är allstå svenskt bubbel vatten. Irish coffe heter irsk kaffe men det kan väldigt lätt låta som en iskaffe. Om man ska berätta för en dansk att det är 2 centiliter sprit i drinkarna och försöker säga det på danska så kan det låta såhär: [to centilidaa]. Jag försöker alltså inte säga att vi har tusen liter i våra drinkar. Hold da kæft, for helvede! Dansken säger inte åt dig att hålla käften utan utbrister mer "va, vad säger du?!" Man ska helst rulla på R:en här, annars är det väldigt svårt för danskarna att förstå vad man säger. Man måste ju förstå att danskarna har extremt svårt att höra skillnad på R och RRR. Och ju otydligare man pratar, ju mer förstår dem. Om du läser en dansk text ta då bort hälften av bokstäverna i orden och uttala dem på minst logiskt sätt samtidigt som du mumlar så är du snart där! Några exempel: flöde - grädde [flööö] , chokolade [sjokolääää], Amager - förort [Amaaa], kage - kaka [kaaee], baghave - bakgård [bääähääuuee], mad - mat [maaäää], Norge [Nouuaay], hurtig - snabb [håårdi]. Andra roliga ord: pattedyr - däggdjur, damp - ånga, mariehøne - nyckelpiga, snor - koppel. Danmark och Sverige skiljer sig åt mer än bara språket. Utelivet är ganska annorlunda. De mest populära pubarna är täckta med klotter från golv till tak. Är man på en riktig inne bar kan till och med spegeln vara helt igenklottrad. Det som anses som fancy här och är den danska versionen av Stureplan kallas för Ködbyen. Det är allstå ett gammalt slaktarområde där man byggt om lokalerna till barer. Det är så långt ifrån Stureplan man kan komma, men det är där alla kändisar och de ”som är något” hänger till. Man hänger in jackan i vitkaklade garderober på krokar där tidigare köttstycken har hängt. På väg till nästa bar kan man i en annan byggnad skymta en nedlagd slaktarmaskin med blodstänk på väggarna. Klubbarna har öppet till minst klockan 6 på morgonen och vill man inte sluta festa då finns det barer som har dygnsöppet. Happy Hour kan man hitta överallt, närsomhelst. Cocktails för 30 dkk och öl för 25. Vill man dricka riktigt billigt letar man efter en bar där det bolmar ut cigarettrök ifrån. På vissa barer är det nämligen tillåtet att röka inomhus så där sitter alla och röker både det ena och det tredje men att ingen egentligen kan andas är inget större problem. Istället friskar men upp sig med 10 shots för 100 kr. Hinner du inte dricka upp ölen innan ni ska till nästa ställe? Inga problem – ta med den! Det är också lagligt att dricka sin egen alkohol i parkerna och på gatorna. Detta leder enbart till bra saker. Man slipper göra något olagligt och har det riktigt nice i parken och de hemlösa kalasar på tomburkarna . Alkohol kan man köpa i mataffären och på 7-eleven dynget runt alla dagar. Det finns med andra ord inte möjlighet att missa festen för dålig planering av alkoholinköp. Det danska modet urskiljer sig också. Framför allt inom hårvärlden. Den ”danska frillan” pryder varje draengs huvud. Rakade sidor med långt hår högst upp. Som en munkfrilla ungefär, fast tvärtom. Cyklar, cyklar, cyklar. Äger man ingen cykel i Köpenhamn kan man inte kalla sig för Köpenhamnare. Det finns inga regler för cyklar, de kan köra mot rött och på enkelriktade vägar, överstiga hastighetsbegränsningarna och cykla på övergångsställen. Cyklisterna är störst, vackrast och bäst och kommer du nära dem som fotgängare är du inte långt ifrån döden. En Köpenhamnscyklist räknar alla fotgängare han prejar ned och den som fått ned flest vinner. I åtgärd vill den försvarslösa fotgängaren hämnas så han tar varje chans han får att preja ned en parkerad cykel. Det är även populärt att pissa på dem eller om man är lite för full är de ett utmärkt föremål att lägga sin pizza på. Man kan också lägga ölburkar och gammal fyllemat i cykelkorgarna. Danska bilister kände vi till redan från när vi jobbade i Hemsedal. De fastnade i uppförsbackarna då de inte vet hur man kör på snöunderlag och det stod danska bilar överallt där man inte kan stå. I diket bland annat. Runt Köpenhamn står inte bilarna i diket, men då står längs väggrenen. Det tycks vara var fjärde dansk som har problem med bilen och står med blinkande lysen och kliar sig i huvudet. Det var något vi själva fick uppleva då vi hyrde bil – fick punktering men hade inget reservdäck. Typsikt danskt. Dansk TV är lite speciellt och väldigt inriktat på datingprogram. Det finns alla möjliga olika versioner av att dejta - som bonde i Bypiger søker bonderøv, som før lækker til love, halv 8 hos mig fast med dater istället för mat, Singelliv osv. Det är också väldigt utseendefixerat. I de flesta fall av dessa program finner ingen kärleken utan de finner mest en massa fel på sina dater. Istället kan man ställa upp på ett program där man väljer sin date utifrån att puzzla ihop olika kroppsdelar av olika människor för att få sin perfekta date. Det är inte bara utseendefixerat på TV. På Abercombie & Fitch kan man misstolka klädesbutiken för en strippklubb när det står halvnakna vältränade män och spänner sig i dörröppningen. På Joe & the Juice anställs endast killar i personalen och alla är snygga. Det gör ju inte mig något, men är det egentligen lagligt? Inte i Sverige väl? Hur som helst, det är ju skillnaderna som är intressanta när man flyttar till andra länder och man lär sig att leva som man kanske inte själv är van vid. Vi har lärt oss ett nytt språk och för det mesta har folk inte svårt att förstå oss. Förutom Christines Stockholmsvänner som var på besök och inte förstod ett ord av vad vi sa när vi snackade vår ”svanska”. Det är sjukt hur fort det går från att man inte fattat någonting när en dansk pratat till en, till att automatiskt lyssna på folks konversationer och förstå allt vad de säger. Hoppas bara inte att det försvinner. Tyvärr har mina gamla norska skills helt blandats ihop med de danska så nu kommer jag inte ihåg hur man pratar norska. Jag och syrran ska från och med nu börja klura på ett helt nytt språk. Vi ska börja prata Skandinaviska. Det finns så många bra ord och uttryck i alla tre språken samtidigt som det saknas andra ord. Så om vi lägger ihop alla bra uttryck från alla språken så kommer det bli ett himla fint språk tillslut! Vi skulle till exempel börja använda ordet tissemand. Att man har hygget sig i helgen är väl ett riktigt bra uttryck och även om något varit koseligt. Maten smakar riktigt läckert och en tjej kan se väldigt dejlig ut. Att kalla sin älskling för skatt är väl lite finare? En barnhage är väl mer logiskt än ett dagis? Sodavann istället för läsk och rusbrus för alkoläsk.

Med text.